作為中國較具市井傳統(tǒng)的區(qū)域，川渝地區(qū)與作為小吃的餛飩天然有著某些精神上的共通之處。抄手，這個(gè)描述百姓抄著雙手等熱餛飩吃的、市井畫面感極強(qiáng)的詞，因此而來。
也有人說是為了描述這種小吃皮薄易熟，抄手之間，就已煮熟上桌。
和川菜一樣，抄手較重視，也是較擅長的，就是調(diào)味。
清湯抄手不加紅油，以湯色清澈見底而聞名。筒骨熬湯沖抄手是較流行的配置，但也有人喜歡用加雞架和筒骨一起熬，兩種鮮味疊加，倍覺好吃。
在成都，還有極少數(shù)抄手用的是鯽魚奶湯，湯色白嫩，微黃的抄手在其中起伏，加入幾粒蔥花，顏色之美堪比水彩畫。
紅油抄手則反之，要加入厚厚一層油辣子，外加花椒白芝麻，麻辣鮮香俱全，視覺沖擊力極強(qiáng)。
湯一般是不喝的，可以看作是整碗的蘸水，抄手本身的鮮美被底湯的重味放大，這是川渝地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)味道。
川渝地區(qū)把干拌稱為“干餾”，干餾抄手必加的是油辣子、花生碎和小蔥，很多人也愛加醋、青椒醬、麻醬，調(diào)出類似于川菜的各種復(fù)雜味型。
干餾抄手可以視作無清湯的紅油抄手，但味道更銳利，也更能打動(dòng)麻辣愛好者的內(nèi)心。本來無味的抄手，被復(fù)合的料汁緊緊包裹，這是數(shù)倍的滿足。
包面是湖北方言中的餛飩，黃岡新洲縣的新洲包面是久負(fù)盛名。
其選鮮豬肉，先剔除筋膜，將其剁成茸泥，剁時(shí)要一邊剁一邊加水，再加入榨菜細(xì)末及蔥花拌成餡，面皮是用堿面，湯料加熟豬油，做出的包面皮軟餡嫰湯鮮。
萬縣的海包面，也非常有名，現(xiàn)在萬州區(qū)雖然屬于重慶市，但因其地理靠近湖北，一些飲食與湖北更為接近。
海包面因創(chuàng)始人姓海而得名，面皮制作時(shí)加入雞蛋，餡則用牛瘦肉，并不剁餡，而是用刀背錘成茸，加荸薺、水發(fā)蝦米、雞蛋和濃茶汁，牛骨熬制成湯，佐料則以辣椒油、蒜泥、花椒粉、醬油等配成，海包面講究調(diào)味，佐料豐富，湯頭味道厚重。
作為游牧和農(nóng)耕文化融合的地帶，中國北方的餛飩名稱一直在變遷。宋朝時(shí)，它成了“角子”，這是描述用更少的面皮包裹更多的餡料，自然選擇圓形的面皮，對(duì)折包起來，就形成了銳利的角的樣子——后來的餃子，由此發(fā)端。
而到了元朝，蒙古語把角子翻譯成了bansh，今天在河南洛陽、南陽，山西的晉中、臨汾等地，人們依然把餃子稱為“扁食”，就是來自于此。
而因?yàn)楹胶?，與中原地區(qū)保持了密切接觸的福建，當(dāng)?shù)厝藙t把餛飩稱為“扁食”或“扁肉”。
有名的如福鼎扁食，多海味，常以魚蝦為餡。而莆田、閩侯等地多是以鮮肉剁餡，閩北的水吉扁肉以餡嫰香甜，湯鮮爽而出名，建郡扁食則講究餡選用“打肉”而不用剁餡，這樣做出的餡口感更脆。
福州有種小吃肉燕，也叫扁肉燕，和別的地方扁食大有不同，是典型的“肉包肉”。
肉燕皮是用精瘦肉搗制成泥，再加薯粉碾壓成薄片，晾干制成，包肉燕的時(shí)候先要將肉燕皮噴濕，餡料一般用五花肉和鮮魚肉，包好的肉燕先蒸后煮再吃，其造型獨(dú)特、香滑爽口、別具一格。
其中原因很多，較重要的一點(diǎn)，也許與江南地區(qū)自古的米食文化高度相關(guān)：稻米這種不用碾磨，直接烹飪，就能獲得松化口感和香氣的谷物，雖然滋味未必勝過面食，但顯然比面食更簡單易操作。
隨著秦漢開始、三國達(dá)到的南方大開發(fā)，原產(chǎn)于中國東南部江浙澤國的水稻，逐漸北上，并與西北而來的小麥較終相撞，拉開了迄今為止依然不休的中國主食之爭。
但神奇的是，今天江南地區(qū)，卻是把餛飩文化保存得較完善的區(qū)域。
在江浙滬，則演繹出了“大餛飩”和“小餛飩”兩種邏輯完全不同的食物。
大餛飩是主食，要用梯形的餛飩皮，以元寶的形狀，包進(jìn)更多的食材。
餡料的選擇要葷素搭配，豬肉是主角，可以摻入一些海米、干貝、黃魚、牛羊肉等精貴材料，豐儉由人。蔬菜則根據(jù)季節(jié)限定，筍、香菇、薺菜、小青菜、雞毛菜、矮腳大青菜或者芹菜都宜。
較重要的是要加入一定的肥膘，才能把餡子調(diào)得溫柔滋潤。
小餛飩是零食，餡子是次要，一丁點(diǎn)豬肉即可，重要的是面皮和湯料。
早餐攤里稱為縐紗餛飩，縐指表面皺起，紗指皮薄半透明，少了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都不正宗；夜宵攤里的則被稱為柴爿餛飩，形容流動(dòng)餛飩攤用劈柴加熱煮餛飩，并打著竹板叫賣的樣子。
縐紗餛飩講究爽滑，不能在湯里久泡，開水沖紫菜榨菜即成；柴爿餛飩則需要柴火久煨豬骨雞架，燉出的白湯搭配。
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